Vida submarina - Actividades de cartonera...

Hasta ahora no he contado nada en el blog sobre lo hermoso de la vida submarina en Grand Turk, el buceo y demás. Hay mucho para decir, sobre todo siendo ésta la principal razón por la cual vine a la isla y me quedé. Sin embargo, hoy voy a empezar contando un poco de las actividades de "cartonera" bajo el agua.
Sí, es la mejor forma de llamar a esto que uno hace a veces cuando bucea y va juntando lo que encuentra en el fondo del mar, que no son peces, ni corales ni caracoles ni algas ni nada de eso. Digamos que son objetos, cosas, "tesoros" los llamamos acá pero a veces son boludeces cualquiera.

Acá uno puede encontrar a diferentes profundidades distintos tipos de cosas. Desde partes de algunos techos que volaron un año atrás con el huracán Ike, a pocos metros de la costa y a no mucha profundidad, hasta botellones de gas (parecidos a los que se usaban en Argentina cuando no había gas natural), anclas, cadenas de barco, partes de viejos muelles, etc.
En algunos sitios de buceo en particular, como "The pitts" es el paraíso para juntar boludeces, desde piezas grandes (tipo 40 kg.) que requieren equipamiento especial y entrenamiento para sacarlas del agua, hasta cositas como anteojos de sol, tornillos, restos de máscaras para bucear, etc. Más allá de las botellas, latas de cerveza o gaseosa, cables, ruedas de auto, y basura variada que pueda haber en medio de los pececitos de colores, estrellas de mar y otros seres que utilizan todos estos objetos para transformarlos en sus hogares o refugios.

Algunos sitios de buceo son ideales para ir a hacer lo que llamamos "treasure hunting" o lo que sería cacería de tesoros, porque es donde los operadores turísticos llevan a los que vienen en cruceros a hacer buceo, snorkel, o a pasear en catamarán tomando daiquiris y rum punch para luego andar con snorkel o haciendo jet ski. A esos catamaranes los llamamos "booze cruise" o crucero del chupi, sería. Como los turistas están bastante chupaditos cuando se ponen a hacer snorkel digamos que no están con todos los reflejos al mango y pierden cosas: relojos, aros, anteojos de sol. Depende de cuán en pedo estén o su nivel adquisitivo.

En general yo no soy de los que se van a hacer ricos con lo que encuentro: La mayoría de las veces encontré partes de snorkels, gomitas para atarse el cabello, una vincha. Pero tuve un par de tesoros interesantes: un reloj Citizen de hombre re lindo, casi nuevo y funcionando que se lo regalé a Felix y se siente re orgulloso cuando lo muestra y cuenta: "Mi novia lo encontró en el fondo del mar", dos lentes de sol hasta ahora y una alianza de oro 14 kilates de hombre (o de alguien con un dedo muy gordo...) que todavía debe estar dándole explicaciones a su mujer de por qué perdió el anillo de bodas.
También encontré varios aros de plata sueltos (nunca un par, obvio...) y un abre botellas que tiene grabado "no bad days" .
Supongo que kármicamente, alguien encontrará un hermoso aro que yo perdí, comprado en Turquía, un banger para hacer sonar mi tanque de buceo y llamar la atención que perdí hace un par de meses y así siguiendo.

Por lo demás si encontramos basura de verdad (botellas, latas, etc.) salvo que estén ya encajadas en medio de las piedras o los corales hayan crecido sobre ellas, las traemos con nosotros a la costa para evitar que queden en el fondo del mar así que casi siempre regreso con alguna porquería conmigo, qué remedio.
Pero es entretenido e interesante ver cómo la vista se va educando para encontrar cosas, así como se va agudizando también para encontrar en cada inmersión más fácilmente distintas especies de vida marina. Pero este tema es para otro día porque hay mucho para contar de ello.
Les mando un abrazo y seguimos en un par de días...

La primavera comienza en el Sur... y acá comienza el otoño...

Feliz Día de la Primavera para todos mis queridos en Argentina y todo el hemisferio Sur en general...

Por acá como ya se imaginarán, comienza el otoño y como tal se van a empezar a sentir los cambios de temperatura. Ya la sensación térmica del veranito (que rondaba siempre en los 38 o 40 grados) ha bajado como a 35 grados. Sí, sí. Se está empezando a poner fresca la cosa je je...

En general, si bien la gente que vive acá hace tiempo y la que no conoce otro lugar, insiste en que hay cambios notables en las estaciones, para mí no hay mucha diferencia. Claro que ellos me consideran un caso extraño porque para mí, el agua del mar acá está siempre perfecta en cuanto a su temperatura (la temperatura más baja que ha tenido en todos estos años en que vine a bucear acá y estos meses viviendo en la isla ha sido 23 grados, creo que más o menos como el día más caluroso en Mar del Plata que suele ser enero o diciembre y la temperatura máxima del agua es de menos de 25 grados y promedio en esos meses de 20.2... Ver http://www.ceado.gob.ar/Ef/Mdp.asp para más detalles).

La más alta en el mar 30 grados. Fuera del agua ha llegado a 36 grados (sensación térmica unos 42) en el verano y mínima 22 grados en enero o febrero, alias "el invierno", durante el día. Alguna nochecita, tal vez 18 grados.

Por supuesto que acá la gente ya a mediados de noviembre empieza a ponerse el saquito porque no se banca el vientito. Y a fin de diciembre después del atardecer, si hay brisa se ponen esos buzos polares que son más para Aspen o Bariloche que Grand Turk, pero uno les ve la cara y sufren el viento como si estuvieran en medio de la Patagonia. Lo mismo en el agua.

Los diciembres pasados (2007 y 2008) que pasé las fiestas acá, yo veía que para bucear todos se ponían varios trajes uno arriba del otro, capucha, guantes, como preparados para saltar del bote en Puerto Madryin. La suma de los espesores de los trajes daba como unos 7 u 8 milímetros y ya a los 40 minutos de bucear estaban re entregados para volver al bote. Yo tranqui con mi trajecito de 2 milímetros que lo compré así simplemente porque fue lo primero que compré de mi equipamiento de buceo y cuando fui en Miami al negocio y pedí un "wetsuit" y el tipo me preguntó: - ¿Alguna especificación en particular? - Que esté en oferta, le contesté. Y me llevé ese. Re lindo, 2 mm de espesor que cubre piernas y brazos (para mí que me golpeo con todo lo que me cruzo, me vino bárbaro) y la verdad no siento frío ni nada. Supongo que son los años de entrenamiento de nuestros mares que después de cagarte de calor en la playa, te corta la respiración la temperatura del agua (cuando te animás a entrar...).

Por lo demás, la onda de diferencia de estación se nota más en "temporada seca" y "temporada húmeda" como en la mayoría de los países caribeños.

Los datos formales son que el clima de acá es el tropical marino. La humedad es bastante baja y hay unos 350 días soleados. Eso es verdad.

Las lluvias suelen ser cortas. Tal vez un chaparrón puede durar una horita (que alcanza para mojarte hasta los alvéolos pulmonares...) con un cielo re negro pero al rato vuelve a estar re soleado otra vez. Y de vez en cuando se aparecen unos flamencos a ver qué onda en el estanque al lado de casa (alias "the pond") porque el agua de lluvia hace que se mueva un poco la minúscula fauna habitante en el lugar y provea variedad a su menú habitual del otro estanque donde se pasean diariamente. Los pelícanos que tenemos por acá no se los bancan mucho y a veces patrullan para sacarlos pero sin éxito.

Cuando cuento que en Buenos Aires llueve casi todos los meses, a veces por varios días y a veces sólo media hora, no entienden mucho esa distribución de agua así independiente del mes. Sí entienden perfecto que desde hace décadas se sigan inundando los mismos barrios a pesar de los cambios de gobierno pues es la misma problemática de todo lugar donde la guita se afana y va a parar a otros lados je je... Acá también pasa como ya les dije. La corrupción es enorme entonces la isla por más mínima que es en superficie y por más que cada crucero que llega deja como un palo verde de dinero en la isla, y no se pagan impuestos por nada, aún estamos con esto de que no hay agua corriente y a veces nos tenemos que bañar en el mar y usar agua mineral para enjuagarnos el cabello...

Pero bueno, la idea era hablar de la temperatura y las estaciones y no de calentarse con los problemas que ya todos conocemos.

Por hoy,nada más. Espero que festejen el comienzo de la primavera y disfruten todo lo que ella pueda traer.

Al maestro con cariño

Hoy es 11 de septiembre, Día del Maestro. Buen día para hablar del sistema de educación en Turks and Caicos, en particular lo que sé (que no es mucho) sobre el caso particular de esta isla, Grand Turk.

La enseñanza acá es obligatoria y gratis para chicos de 5 a 16 años. Hay escuela primaria que dura 6 años y secundaria que dura otros 5.
El gobierno local (había un primer ministro elegido por votación que ahora está suspendido por un caso de corrupción mayor y un gobernador puesto por UK) le da pelota parcial a la educación. Digamos que al menos este último gobierno que era el que estaba durante el huracán Ike el año pasado. Como el nivel de corrupción era bien alto, por supuesto eso se ve en la distribución estúpida de fondos también y, por ejemplo, la Court House (que en las fotos de FB comenté que fue incendiada varias veces presumiblemente para quemar evidencias...) llevó un presupuesto millonario para su reconstrucción aún en proceso y los chicos del colegio son el calor de cagarse, tenían que bancarse el calor en unas carpas que Unicef. Daba ganas de llorar o de ponerles unas mangueras para refrescarlos, cosa tampoco posible por la falta de agua, como ustedes ya saben. Ahora están en unos edificios pero en condiciones medio precarias. Encima como acá tienen algunas cosas más desubicadas que chupete en el culo, la temperatura promedio es unos 37 grados a la sombra y los uniformes son como para esta época en Londres más o menos...

Hasta donde yo sé hay al menos dos colegios primarios y un secundario. También hay una especie de sede de universidad Turks and Caicos Islands Community College donde hay varias carreras (Negocios, Computación, Tecnología de Ingeniería Electrónica,Tecnología de Computación e Ingeniería Electrónica, Tecnología para construcción y diseño, Estudios hospitalarios, Estudios generales con especialización en Química, Física, Biología, Matemática, Sociología, Economía, Leyes, Gobierno y Política), pero sospecho que los requisitos para ingresar son bastante altos y es sólo para isleños pues nunca se ve a nadie por ahí y que cerca del faro, en la zona más al norte de la isla. Una lástima porque parece interesante la variedad. Tendría que darme una vuelta para ver qué onda, pues acá la mayoría de la gente se va de la isla en general cuando sus hijos tienen que empezar el secundario...

En lo personal, por mi Día del Maestro, tengo mis recuerdos y saludos personales y merecen ser públicos porque son muy importantes ya que influyeron en quién soy y qué hago (o no hago...) más que nada teniendo en cuenta que siempre lo que más me gustó hacer fue dar clase.

Mis saludos son para mis muchos y excelentes maestros a lo largo de la vida pero especialmente para algunos de ellos. Primero, la vieja porque como decía Papo, nadie se atreva a tocar a mi vieja. Ella se recibió de maestra a los 18 años y ahí nomás empezó a trabajar teniendo unos 90 alumnos en su grado y sigue trabajando a los 79 años, habiendo pasado por ser también en los colegios, secretaria, vice, directora, etc. y ahora siendo bibliotecaria del Kinder Garden de Victoria, dando (por iniciativa propia) unos talleres especiales leyendo cuentos de Cortázar y otros autores argentinos, analizándolos con los chicos y enseñándoles a amar la lectura, algo que no muchos maestros lamentablemente hacen hoy en día...

También para algunos maestros que siguen con nosotros y otros no o no sé porque perdí contacto con ellos hace tiempo: el señor Aragó y mis profes inglés y francés en la secundaria Esteban Echeverría de Hurlingham (ahora apodada "el rancho" según me entré en Facebook je je) que me hicieron darme cuenta lo hermoso de hablar otros idiomas y más que nada lo afortunados que somos de haber nacido en un país donde se habla algo tan rico como el castellano.
A Mabel, maestra en el primario, que nos hacía cagar de risa en las clases de lengua y con quien aprendí cómo con el humor se puede llegar a abrir un canal de aprendizaje diferente. A Adrián Paenza, matemático y comentarista de fútbol, con su claridad, sencillez y cara de "yo no fui" me aclaró conceptos que para mí eran indescifrables en la Universidad y a Juan, quien más allá de ser mi amigo/casi hermano gemelo, me explicó casi todo el resto de los conceptos de matemática sin hacerme sentir una tarada je je... y me enseñó a reirme de mí misma.

A Anabela y Cristian, mis primeros maestros de tango, pues me hicieron descubrir la danza en mí y entrar en un mundo diferente y hermoso. A Smitty,mi dive master, porque a pesar de no haber sido mi primer instructor, fue el primero con quien realmente aprendí a bucear y me transmitió seguridad y tranquilidad con cada conocimiento.

Y a todas aquellas personas que han estado o están en mi vida, por corto o largo plazo, pero han dejado como una huella digital permanente. Desde mi Nina, que estuvo en mi panza unos meses y se fue así en un suspiro, hasta mi hermana que estuvo en mi vida hasta mis 45 años. A mis amigos que me enseñan cada día la incondicionalidad del amor y que se puede hablar por Skype riendo o llorando al mismo tiempo.
Desde el jefe más psicópata hasta la compañera de trabajo que llegó a ser como mi hermana. Desde el ex-novio más amado hasta el más pesadilla de catálogo freudiano. Desde el taxista re mala onda que me ladró desde que subí al taxi porque no sé qué carajo le pasó hasta esa señora que no sé por qué me dio una vez el asiento a las seis y media de la tarde en la línea D del subte con todo el mundo apretado y yo con una migraña de morir.

Todos, todos me enseñaron algo. Lo que tengo, lo que puedo hacer, lo que necesito, lo que debo mejorar, lo que venía dando por sentado y no debía, lo que tengo que agradecer cada día, lo que aún tengo que aprender.
Si sabemos mirar, parar un momento, tomar aire y revisar cada cosa que nos pasa, podemos ver que cada persona que nos cruzamos es un maestro. Sí, hay cada pelotudo que te cruzás que es difícil pensarlo como un maestro. Ya sé. Sin embargo, hasta ése te enseña algo. Aunque sea a tener paciencia o a reirte o a tomarte las cosas con más calma.
Después de todo, se supone que vinimos a este mundo a aprender y en eso estamos.

Ya sé. Ya sé. Más de uno pensará: Claro, esta boluda se pone en Dalai Lama ahora porque está en una isla del Caribe, juntando caracoles todo el día o mirando pececitos de colores je je. Pues no. Bueno, a veces hago eso pero también tengo que lidiar con inútiles, vagos, mala onda, corruptos, gente que no aprecia nada de lo que tiene. Pero no importa donde uno esté, siempre va a haber cerca alguien que te aporte conocimiento, sobre todo sobre uno mismo. De hecho, ¿no dicen por ahí que uno siempre aprende de sus propios errores? Bueno, yo creo que también aprendemos de nuestros propios aciertos. Y en ambos casos, tenemos que celebrarlo.

Feliz Día del Maestro, mis queridos. Y ahora los dejo, porque me tengo que ir a juntar unos caracolitos antes de ir a bucear je je

¿Qué me pongo mañana?

Hubo una época, no mucho tiempo atrás, en que cada noche de domingo a jueves me hacía esta pregunta. Ya había abandonado la fantasía de poder decidir sobre qué ropa ponerme al despertarme, ya que con tal de dormir unos minutos más antes de ir al gimnasio o a trabajar, era
siempre una decisión de último momento (pantalón negro y camisa/remera negra y/o blanca) o llegaba tarde a todos lados si me tomaba el tiempo que necesitaba para decidir. Encima con lo poco predecible y lo muy cambiante del clima en Buenos Aires, inclusive durante un mismo día, había muchas opciones. Adicionalmente, había días que iba a las clases de tango y tenía que considerar si tendría o no tiempo de pasar por casa a cambiarme lo cual agregaba complejidad al problema. Sí, ya sé. Los hombres no entienden mucho de estas cosas, total un pantalón o traje y una camisa da igual. Pero la ventaja y desventaja de ser mujer en cuanto a la ropa es la variedad.
Ok. Eso era en el pasado reciente cuando era gerente de proyecto y tenía que ir razonablemente bien vestida como una ejecutiva o algo así, con tacos altos, elegancia propia de la ciudad en días de trabajo, me hacía brushing 3 veces por semana y manicuría al menos 2 veces por mes. Otros tiempos aquellos :)
Pero ahora... esa pregunta no existe. O si existe, la respuesta es siempre la misma: biquini. No importa lo que tenga pensado hacer, la ropa base es la biquini y, en todo caso, veo que me pongo encima de la biquini que siempre es alguna remera con mi recontra vieja mini de jean o algún pantalón para correr o un capri (pescador lo llamábamos antes...) o simplemente la misma "canga" como dicen en Brasil que uso para tirarme sobre la arena en la playa. Calzado: Havaianas o algunas zapatillas o nada. Re fácil.
Sin muchas vueltas. La otra variante es que me pongo directamente el traje de buceo que en verano (o sea ahora) es simplemente algo que se llama "skin" y es como un traje entero de polyester y spandex re finito. Podría bucear con biquini porque el agua acá es re calentita pero si toco con el cuerpo algún coral o algo así me puedo lastimar (más allá de matar al coral, pobre). En invierno uso un "wetsuit" que tiene 2 milímetros de espesor. Acá en general usan unos de 7 mm porque son re friolentos (imagínense, el agua en invierno o sea en diciembre tiene unos 21 grados y les parece fría....).
En el único caso en que pienso un poquito más es si voy a ir a cenar afuera o algo así pero no mucho más. Elijo entre los 3 o 4 vestiditos que traje o las remeritas que tengo separadas y no uso diariamente y/o alguno de los pantalones que son "para salir". Tuve que hacer algunos arreglos en mi ropa porque no tenía pantalones tipo capri así que agarré unos Kill divinos que tenía y los corté por la rodilla y les hice un borde tejido al crochet (je je... sí, no se desmayen, me puse a tejer para que no quedara tan groso que eran cortados así nomás...). A los pantalones de correr, los corté así nomás y punto.
Pero acá todo el mundo uso el mismo criterio. Todo se recicla y nadie se preocupa mucho por el código de vestimenta.Hace mucho calor, no hay muchos lugares donde comprar ropa y lo que hay es de un gusto dudoso, así que todo sirve.
Cualquier color está bueno, cualquier estilo, cualquier largo de falda o pantalón, todo tipo de accesorios o calzado. Lo que es más destacable en todo caso es la dedicación en la vestimenta que los isleños ponen para vestirse los domingos para ir a la iglesia (todo tipo de iglesias de lo cual hablaré en otra oportunidad).
Con sus mejores pilchas, super bien peinados, los hombres con traje, las señoras con sus vestidos de colores y con sombreros y los chiquitos todos impecables.
Algo así había visto en Roatán (Honduras) también. Una dedicación especial para las ceremonias religiosas.
Pero en las demás personas y ocasiones, nadie se molesta mucho ni se preocupa si uno repite 10 veces la misma ropa o tiene el cabello espantoso.
En mi estadía anterior me pasé 4 meses sin ir a la peluquería y, por lo tanto, sin hacerme rushing. Una vez me hice la planchita en el pelo pero todo el mundo se había acostumbrado a verme con los rulos desprolijos y salvajes y me miraban raro. Ahora trato al menos de que no se me formen nudos en el pelo y ya estoy contenta. Felix tampoco confía mucho en las peluquerías locales. Venía amenazando que quería ir a una a cortarse el cabello pues le había crecido mucho y no tuvo tiempo en Londres,ni en Miami y quería esperar a ir a Argentina pero la semana pasada se hartó y me preguntó si me animaba a cortárselo. Le dije que sí. Fueron dos sesiones.En la primera parece que le corté muy poco porque ni la hermana se dio cuenta que le había cortado el pelo, así que en la segunda sesión le saqué unos 3 o 4 centímetros y se quedó conforme y ya me dijo: Ya ahora sabés que por el resto de mi vida serás quien me corte el pelo... Bueno, veremos.
Así que en mi viaje a Argentina me traeré otra tanda de mi ropa de verano que será como renovar mi guardarropa. Por ahora, como ya les dije, la ropa no es un problema salvo el posible aburrimiento pero está buenísimo que sea algo solamente utilitario en lugar de ser una cosa a la que tenga que dedicarle tiempo, salvo el de lavarla pues ni es necesario plancharla. Además con la ventaja de que todo se seca en menos de dos horas por el sol constante y traje 3 o 4 biquinis, está todo bien.
El único temita: voy a tener que empezar a practicar usar mis zapatos de tango un poquito cada día porque sino, cuando esté por Buenos Aires, no voy a poder ni aparecer por una clase de tango salvo que baile descalza :(
Van algunas fotitos representativas de la poca variedad de mi vestuario pero de su comodidad indiscutible. Besos.

¿Y por casa cómo andamos?

El otro día, mi vieja me preguntaba cómo eran las casas por acá. Qué tipo de arquitectura, si había edificios, cómo había quedado todo después del huracán del año pasado...

Así que me di una pasadita en una de mis caminatas para tomar unas fotos ejemplificadoras que están en mi album de FB, pero algunas las pongo acá también.

No hay un estilo definido en general de arquitectura, si bien unas cuantas casas tienen una especie de estilo "caribeño-antiguo" que las hace muy lindas. Como el museo, algunos hoteles (funcionen o no), la oficina de correo, etc. No hay barrios con estilos definidos pero hay ciertas tendencias.

Por ejemplo en la "white strip" o la calle de los blancos que ya nombré varias veces hay algunas casas de estilo estilo caribeño antiguo y otras un poco más sencillas, pero en general todas muy lindas, con colores combinados tipos azul y blanco, amarillo y verdecito, lo que lo llamo "colores de barco". Mucha madera en todos lados. Casas de sólo planta baja y hasta un piso (two store buildings) con jardines y cosas así. La calle principal es Duke Streeet que se continua como Front Street y luego pasa por delante del edificio de Cable & Wireless,los bancos (donde la arquitectura varía entre la más horrenda modernidad), la oficina de correo (abierta sólo cuando hay cruceros para venta de estampillas y otros recuerdos porque acá no hay cartero, sólo casillas de correo...) y va hasta el muelle. Después viene el Fish Market, el museo y algunos puestos de regalos bien para turistas. Más al norte barrios varios algunos viejos, otros emprendimientos empezados con mucho dinero y nunca terminados y casas aisladas.

También hay pequeños barrios con sus propios nombres (recuerden que acá todo queda cerca por el tamaño de la isla de 10 km por 2,5km) donde se mezclan muchos estilos.

Algunos barrios por donde camino habitualmente tienen un aspecto de esos que, si estuviesen en algún rincón de Buenos Aires, yo no pasaría ni a palos, pues pensaría que me van a asaltar en el primer metro que recorra. Acá no es así. Parece estructura de villa miseria pero no lo es. Inclusive en algunas casas, hay aún gente que vive en carpas pues no hay tenido el dinero para reparar los techos llevados por los vientos del huracán Ike de hace un año atrás.

Es interesante ver cómo se pintan las casas con colores que parecerían grasas y ordinarios en cualquier otro lugar del mundo (bueno, tal vez en Brasil u Honduras no...) pero acá son lo más habitual y hasta quedan lindos o a mí me lo parecen ya. El rosado es lo que más se usa en todas sus variedades, desde el rosa pálido hasta el fucsia de decorado de torta...Y los verdes.

Además recuerden el tema de la falta de nombres de las calles o más bien de las pocas calles con nombre así que los colores de las casas son un dato super importante al momento de poder dar una indicación a alguien de cómo llegar a un lugar.

No recuerdo haber visto ningún edificio o casa que tenga más de dos pisos. Tal vez alguna de tres puede ser, tipo una oficina pública.

Estas son todas del mismo estilo y pintadas todas más o menos parecidas. Los carteles que las identifican no son super visibles pero la mayoría tienen alguno, excepto Inmmigración que ya les comenté que está sobre el negocio que vende los artículos de perfumería ...

Con nuestra actual casa estamos re contentos porque recientemente, y como los apartamentos se empezarán a alquilar por día o semana para turistas, tiene un cartel que dice "Pelican House" y da sobre una de las calles principales entonces a partir de ahora cuando damos indicaciones de donde vivimos, simplemente decimos: En Pelican House. Y listo je je. Pasó a ser una referencia sólida para las "directrices" como dicen en Honduras :)

Antes era: el edificio de dos pisos, azul y blanco, frente a la gasolinera, que en la planta baja tiene el dominican store, al lado del estanque que está en Pond Street, que cruzando está Grand Turk Diving... ufa...

Después del huracán Ike en septiembre del 2008 el gobierno local decidió que no se podrían hacer más construcciones en madera lo cual es medio estúpido. Deberían haber decidido que no se autorizarían construcciones en madera mal hechas, pues unas cuantas casas en madera pero

bien construídas demostraron ser las más sólidas y no afectadas por el huracán. Mantuvieron sus techos y todo su estructura, pero acá las cosas no se analizan muy profundamente...

De cualquier forma es intersante ver la variedad de estilos, colores y muestras de poder adquisitivo que se ven por acá. Para muestra van adjuntas algunas fotos que incluyen casas particulares, edificios públicos, algún que otro lugar para turistas y hasta un parque para chicos y un par de iglesias.

Les pongo el link del album de Facebook así pueden verlas directamente sin tener que entrar a Facebook. es:

http://www.facebook.com/album.php?aid=103739&id=561454620&l=9a8df4ce9d

Un abrazo y mañana publico otro para compensar mi ausencia de estas semanas...Sorry, pero fue debido a que Ruby, la hija menor de Felix estuvo con nosotros y estuve de "vacaciones" je je con ella, yendo a la playa, paseando por acá, buceando, juntando caracoles y sea glass en la playa, haciendo snorkel, mirando pelis y boludeando a más no poder así que poca producción escrita.

Beso grande.

Grand Turk no queda en Turquía...

Inspirada por mi amigo Diego que vive en Londres y creía que yo estaba viviendo en Turquía (ya le prometí regalarle un Atlas y le avisé que el Google/ Google Earth existen con un propósito específico...), decidí darles un poco de información general y más que nada geográfica sobre la isla.
Grand Turk es una de las islas que forman parte del archipiélago Turks and Caicos, perteneciente al Reino Unido (United Kingdom o UK) como muchas de las más lindas islas del Caribe. En realidad TCI (como se abrevia el archipiélago en general) no es una colonia sino un territorio de UK. Los llaman "British territories overseas", o sea territorios británicos en el exterior o algo así. En general a todas estas islas que tienen por acá se las llaman British West Indies (BWI).

Como capo máximo está, of course, la Reina de UK pero hay un gobernador elegido por UK que reside en Grand Turk y un premier elegido localmente tipo democracia. Igual últimamente como hubo mucha corrupción con el premier que se robó muchos millones y el governor se hizo el boludo y miró para otro lado, UK decidió tomar las riendas y controlar el archipiélago por los próximos dos años y está ahora armando (o ya lo armó creo) un grupete de 7 tipos designados en el Reino Unido para poner un poco de orden mientras juzgan a los corruptos.

El archipiélago está compuesto por las islas Providenciales (la más grande en superficie y población), North Caicos, Middle Caicos, South Caicos,East Caicos, West Caicos (éstas son las Caicos Islands) y las otras son Grand Turk y Salt Key (las Turks islands).
Creo que East y West Caicos están deshabitadas.

TCI está ubicado como a unos 970 km al sudeste de Miami, 80 km al sudeste de la isla Mayaguana en las Bahamas pero relativamente cerca de Cuba y República Dominicana desde donde hay vuelos que llegan a Providenciales (esta info es adicional para aquellos que les interese conocer estos parajes sin tener que pasar por USA).

La población es 90% negra y el otro 10% es mezcla de blancos, latinos y yo je je.
El idioma oficial es el inglés y la moneda oficial el dólar norteamericano.

Grand Turk tiene la capital política y administrativa del archipiélago, basada en lo que consideramos el "downtown" que se llama Cockburn Town donde viven casi todos los blancos. En realidad es un par de calles largas donde están casi todos los edificios públicos también como se imaginarán considerando que la isla mide más o menos 10,5 km por 2,4 km por lo cual se darán cuenta que fue rápido recorrerla entera con mis interesantes caminatas diarias.

Encontré acá una placa que dice que ésta es la isla que Colón tocó primero.
No es la primera vez que me pasa. Ya ésta debe ser como la cuarta isla en la que encuentro algún testimonio de que "acá fue donde llegó Colón por primera vez..." (nunca entendí por qué se preocupan tanto por eso, si no es nada para enorgullecerse que Colón haya llegado con una tripulación de criminales a esparcir enfermedades venéreas y malos hábitos por el Caribe, después de todo pero ...).
Igualmente no pareciera ser muy descabellado pensar que Grand Turk podría haber sido candidata pues está bastante al Este en el Atlántico pero teniendo en cuenta la cantidad de islotes y cayos que hay antes de siquiera llegar acá y la cantidad de días de navegación y alcohol que tendrían encima Cristóbal y sus pibes chorros, supongo que cualquier cacho de tierra con una palmera les parecería la India y lo primero que vieron vino bien para gritar: ¡Tierra!, o lo que sea que hayan gritado el tano y los gallegos.

Bueno, ahora saben algo más sobre mi adorada isla o al menos les será más fácil ubicarla en el mapa. Paso unos grafiquitos para ayudar. El mapa antiguo es uno de los mapas dibujados por Xavier (conocido acá como Mr.X), artista muy reconocido acá por sus pinturas sobre temas locales y estos mapas que se tomó el trabajo de hacer en los 20 años que vivió acá más allá de tener restaurants y otras cosas. Un detalle interesante: Llegó a esta isla pues quería vivir en una isla del Caribe y ésta fue la única que aceptó que entrase su mascota: un zorrino :)
Que pasen un lindo domingo porteño.

Donde entra el sol no entra el médico...

Frase recontra vieja que solía escucharse como referencia a lo saludable que es hacer vida al aire libre... Aquí parece que se lo toman bastante en serio porque conseguir un médico no es lo más fácil del mundo.
Consideremos primero que Turks and Caicos es un archipiélago donde, si bien Grand Turk aloja la capital, (en otra entrada del blog pondré más info general del archipiélago...), en la isla Providenciales es donde está todo el dinero o la mayor parte de él y por lo tanto la infraestructura más grande.

Acá como centro de atención médica tenemos el hospital básicamente. Se está construyendo un hospital nuevo que se calcula estará listo a fin de año pero por ahora funciona el viejo. Yo fui una sola vez y por un trámite relacionado con mi permiso de trabajo anterior. Es obligatorio para todo permiso de trabajo hacerse un análisis de sangre de HIV y si te da que estás sano, todo bien. El trámite sigue adelante. Si tenés HIV, sorry pero out. Acá la campaña de prevención del SIDA es grosa con carteles por todos lados y se reparten preservativos gratis en todas partes. Hay canastas en licorerías, baños del aeropuertos, supermercados, etc. donde uno se puede llevar los preservativos gratis (re ordinarios, claro).

Pero sé que en el hospital es donde se atienden todos los casos de urgencias y emergencias, más los partos y demás. Hay ambulancias y todo eso. También hay algunos médicos particulares y lugares donde se pueden hacer ecografías pero por ahora no he tenido necesidad de buscar ninguno por suerte.

Por ejemplo, no hay dentista. La mayoría de la gente se va a Providenciales a hacerse atender lo cual no es barato porque solamente se puede ir por avión y el pasaje sale 170 dólares ida y vuelta. Emergencias, obvio en el hospital. También hay una unidad de la Cruz Roja pero aún no tengo muy claro qué hacen. En cuanto sepa más les cuento.

Con respecto a las farmacias no hay en Grand Turk ninguna Farmacia oficial digamos. Hay distintos lugares donde se venden medicamentos.

Por ejemplo, en el negocio que ya mencioné una vez donde hay la mejor variedad de shampoo, acondicionador de cabello,etc., tienen toda una sección donde venden medicamentos de todo tipo (Advil, Vic, Drammamine, Benadryl, etc.) y uno tiene que revisar ahí si hay algo que le sirva para lo que le pasa. Si no, cuando va al hospital y el médico lo atiende, en general le provee algo de la farmacia interna que es la única, farmacia-farmacia de verdad. También ahí te dan vacunas o lo que sea necesario en casos de tener que proveer antibióticos o antialérgicos.

En mi caso particular, cuando vine en febrero ya sabiendo que me quedaría unos meses y cómo venía la mano acá traje mi provisión de medicamentos, los que son recetados, los que son "por las dudas" y los de uso común. Ejemplos: aspirinetas rosaditas que tengo que tomar una por día, dramamine, atenolol más el topiramato para prevenir las migrañas. Y la bolsa de los "por las dudas" incluye cosas que he tomado yo y unos cuantos gringos que me rodean que me tienen como proveedora de remedios. Cuando andan con algún dolor o síntoma extraño empiezan a decirse entre ellos: ¿Estela no tendrá algo para el estómago o para el dolor de cabeza? y yo entro a buscar en mi bolsa donde abundan las Hepatalginas, Amoxidales, Falgos, Aerotina, Dolten y alguna que otra cosa como tés chinos o cremas para los dolores musculares. Al principio, me miraban como diciendo "esta sudaca drogona mirá la bolsa que se trajo..." Ahora vienen humildemente diciendo: Esa pastillita que tenías vos para tomar antes de las comidas, la rojita..., te queda alguna? Je je... Cuando vuelva de Argentina voy a inundar el mercado local con productos autóctonos (además de los Havana y el dulce de leche) y nos vamos a hacer conocer en las British West Indies, aunque sea por la medicación, mis queridos! Después van a decir: "Esto es más argentino que la Hepatalgina!"

Que llueva... que llueva...

En algún momento del colegio primario, nos enseñaron los conceptos de "valor relativo" y "valor absoluto" desde el punto de vista matemático. Sin embargo, a medida que uno va viviendo se da cuenta que estos conceptos se aplican a todos los ámbitos de la vida. En el tema de hoy, que es el agua, lo encuentro bien fácil de aplicar.
Podría decir que el valor absoluto que tiene el agua (más allá de sus características inodoro, insípida e incolora, claro está que es el agüita perfecta...) es el de cubrir una necesidad básica del cuerpo humano, más el de proveernos la posibilidad de asear nuestro cuerpo y alrededores...
Su valor relativo, me lleva a pensar en la poca bola que le damos cuando la tenemos disponible todo el tiempo. Algo que no pasa acá en la isla.
Hace unos meses, en un mail que le envié a algunos amigos contándoles un poco los primeros pasos de mi etapa de adaptación, uno de los temas fundamentales fue el agua. Como en toda isla, el agua fresca es todo un tema. Acá hay una planta des-salinizadora (todavía no sé bien dónde está localizada...) que es la provee lo que sería el agua corriente aquí llamada "city water". No es gratis. Se pagan unos 35 dólares por mes fijos que aseguran tener algunos litros incluídos como un abono pero a partir de ahí se paga por litro. Esto, más allá de ser un temita porque barato no es, no sería el mayor problema. El problema es que no hay "city water" disponible todo el tiempo y nadie sabe por qué o nadie explica el por qué. Por ejemplo, esas casualidades de la vida, cuando un crucero llega a nuestro puerto, milagrosamente la "city water" desaparece de todos lados salvo del Cruise Center. Pareciera ser que toda la provisión de city water disponible va a parar allá...
Entonces a veces uno se levanta, o vuelve de trabajar en medio del calorcito y encuentra que no hay agua en la casa... Por lo tanto en casi todas las casas hay cisternas que se alimentan del agua de lluvia. Sí, como en la época de la colonia.Todos acá felices cuando llueve porque eso implica que las cisternas se llenan y todos optan por tener abiertas las llaves de paso para que el agua de la cisterna sea la que se use como lo más standard en lugar de usar el agua corriente o comunal.
Por supuesto, como las cisternas no son extremadamente limpias y uno no sabe si va a encontrarse con algún tipo de cosita, el agua se puede usar para todo pero no por ejemplo para tomarla o lavarse los dientes. Para eso, usamos agua mineral. Como hacíamos en Honduras, digamos.
¿El efecto en la vida diaria cuando uno ve el agua como un recurso escaso y/o caro que no puede dar por sentado tener siempre? Bueno, ya se pueden ir imaginando. Por empezar, plato que se ensucia, se lava inmediatamente (además por otro lado, hay muchas hormigas que se ocupan de meterse en la cocina así que mejor...). Si uno tiene un aire acondicionado, el agua que generalmente larga la manguerita acá no se tira. No, no. Se junta en un balde para cargar el tanquecito del baño pues es agua que viene bien para eso. Por otro lado, nadie desperdicia el agua en boludeces como tener una pileta de natación con agua dulce o baldear la vereda o el auto. Nadie deja la canilla mal cerrada o abierta "para que el agua tome temperatura" hasta entrar a bañarse. Sería una estupidez y un acto de egoísmo, considerando que el agua es un recurso escaso y muy valioso.
Cuando necesitamos lavar la ropa, usamos el lavadero propio de nuestra casa cuando tenemos suficiente ropa para una carga entera. No se nos ocurriría usarlo para lavar dos estupideces. Sería usar demasiada agua cuando se puede esperar un día y lavar más ropa con la misma cantidad.
Cuando volvemos de bucear, enjuagamos el equipamiento todos con la misma agua (total se trata de sacar el agua salada nada más) y hasta aprovecho el agua de la cisterna del dive shop para enjuagar mi cabello.
Todos compran agua mineral para tener en la casa para los distintos usos. Se pueden comprar por botellas pequeñas, en paquetes de 35 botellitas de medio litro por 14 dólares o por 75 centavos de dólar se puede comprar un galón (casi 4 litros), si uno va a las máquinas
habilitadas para eso. Hay que llevar un recipiente tipo bidón, botella grande o lo que sea y las monedas. Es un servicio que está muy bueno porque te permite tener agua pura y potable todo el tiempo a buen precio.
Estos cambios de hábitos me hicieron pensar bastante en cómo tendremos que cambiar en todos lados los hábitos de consumo de agua a medida que se vaya terminando como recurso natural (algo que ya es claro que está pasando). Me acuerdo que cuando estudiaba alemán en el
Goethe, una de nuestras profesoras me había contado que en Alemania los tanques del baño no eran tan grandes como en Argentina porque era innecesaria tanta cantidad de agua cada vez que se apretaba el botón.
Demasiados litros de agua desperdiciados. Entonces en su casa de Argentina, habían rellenado la mitad del tanque para usar sólo la cantidad necesaria. En aquel momento me sorprendió pero ahora me doy cuenta que es solamente una cuestión de tomar conciencia de cómo se desperdicia lo que uno da por sentado que siempre tendrá, y sin embargo...
Basta con empezar a cerrar la canilla mientras uno se cepilla los dientes, o abrir la ducha en el momento en que uno va a entrar a tomar el baño y bañarse en menos de diez minutos que sobran para un buen baño (lavado de cabeza incluído...).
En fin, el tema es que acá, el agua tiene un valor distinto que en Buenos Aires, París, Londres o Lima y cada buen chaparrón es festejado pensando en cuánta más agua fresca tendremos para
proveernos en los siguientes días.
Mientras tanto, disfrutamos el agua salada y calentita de este hermoso mar turquesa que cada mañana me sigue embelesando como si fuera la primera vez que lo veo.
Feliz tarde de domingo, mis queridos.

Retiro lo dicho (corto pero necesario...)

En entradas anteriores, en este blog, comenté algunas veces que era bastante difícil localizar los lugares aquí por varias razones: no hay números en las casas, sólo las calles principales tienen nombre y particularmente la mayoría de los negocios no tienen un cartel indicando su nombre o al menos su rubro.
Hemos visto muy lindos locales que ostentan dos carteles (2) diciendo "Yes, we are open" pero ninguno diciendo qué venden (o compran)... Sin embargo, en mis caminatas diarias de las dos semanas pasadas he encontrado una serie de pequeños establecimientos que sí tienen carteles y debo ser justa y hacer mención de ellos.

Por ejemplo, encontré que hay varias peluquerías/institutos de belleza algunos inclusive indicando horarios y teléfonos. También encontré otros que dicen nombre y rubro, si bien son un poco generales, tales como Krazy Bargains un negocio dominicano donde uno puede comprar desde tostadoras y microondas hasta desodorante de ambientes. Pero su nombre viene a raíz de que a veces los precios son realmente sorprendentes, desde ya dentro del espectro de precios que se manejan en Grand Turk, que son siempre altísimos comparados con Argentina, USA, United Kingdom, etc.

Otros negocios solamente tienen su nombre, tal como BE Enterprises. Imposible desde afuera saber qué venden pues es una linda casita, muy prolija que adentro podría tener desde oficinas hasta un bar. Sin embargo, encontré que venden ropa, juguetes, bronceadores, etc. Un poco de todo.

Obviamente, salen de la regla no-cartel, los negocios de buceo ya que todos tienen cartel indicando al menos nombre y teléfono y a veces las alternativas de servicios o algún slogan pero igual ya todo el mundo acá los conoce. También salen de la regla algunos edificios públicos, tipo la policía, algunos centros de investigación de algo, etc. O las iglesias o escuelas pero de eso hablemos en otro momento.

El tema es que dar indicaciones o recibirlas ya sabemos que es difícil.
Hace un par de noches tuvimos una gran alegría pues llamamos a Mookie Pookie pidiendo pizza y como el chofer del taxi que la trae siempre está fuera de la isla, el que trajo a casa la pizza fue el que recibe los pedidos por teléfono y nunca entiende mucho lo que uno pide, así que ahora él ya sabe donde vivimos y de ahora en más será quien le de las indicaciones a quien sea que traiga la pizza. Puede parecer una estupidez pero es un avance enorme para nosotros porque nos libera de explicar mil veces lo mismo al mismo proveedor. Es como la llegada del hombre a la luna acá... "Un pequeño paso para el hombre, pero un paso enorme para los habitantes de Grand Turk..."

Otra cosa que descubrí recientemente es que hay modestos carteles que a uno lo van acercando a lo que busca. Por ejemplo, un cartel que dice "DVD-Movie" con una flecha señalando hacia un lugar incierto. Generalmente esto quiere decir que si uno se mueve en esa dirección puede llegar a encontrar o una casa que vende DVD en blanco o hacen copias de películas que en general son películas nigerianas (títulos tales como "I want your wife" y "I want your wife 2") en un 80% y el otro 20% cine de acción yanqui tipo de hace un par de años o más. Ejemplo: Casino Royale, Die Hard 4, Historia de violencia, etc.).
Puede parecer una información intrascendente para ustedes pues viven en una ciudad donde hay cable, tv digital, cines y todo eso. Pero recuerden que acá no hay TV por cable desde septiembre del 2008 y sólo algunas personas tienen algo así como Direct TV. No hay cine ni nada que se le parezca e Internet no es tan bueno como para que uno pueda bajarse pelis, así que todos dependemos del continuo intercambio de películas (originales, copiadas, lo que venga) para poder tener algo para ver.
En este viaje yo traje de Argentina unas 40 entre viejas y nuevas y las tengo medio cajoneadas, controlando muy bien a quién le presto y si las devuelven porque si no, está difícil recuperarlas... Desde ya que las que traje que son mexicanas (tipo Amores Perros) o francesas o alemanas ("El Muelle" o "Corre, Lola, corre") como vienen con subtítulos en inglés y los gringos son re vagos para leer subtítulos, no las quiere ver nadie. Allá ellos, pues se pierden muy buenos films.

Ahora los dejo, porque justamente estoy por empezar a ver una que ya vi pero me traje a propósito para ver nuevamente (algo que me gusta hacer) porque Felix, inglés y todo, aún no la vio que es la versión de Hamlet actuada por Kenneth Brannagh. Ahí tenemos cine como para 5 horas así que son como 3 sesiones. Nos vemos en el próximo blog.

¿Qué comemos hoy?

La famosa pregunta que en toda casa hemos escuchado o dicho más de una vez, también acá en mi hogar isleño se escucha a menudo. Ya sea que la diga yo o la diga Felix quien, obviamente y por ahora, la dice en su versión británica. La comida acá es todo un tema y eso que nosotros somos de bajo nivel de exigencia en cuanto a qué comer. Por mi lado, más allá de ser vegetariana, si algo me gusta lo suficiente me lo puedo comer dos meses seguidos que no me aburre (ya imagino las risitas por la posible doble interpretación de mi afirmación... je je). Pero es cierto. Vale como ejemplo que durante febrero y parte de marzo, desayuné todos los días cereales con leche de soja y azúcar negra (lo cual no parece muy raro porque el desayuno en general no se varía mucho) pero además cené lo mismo durante al menos 3 semanas sólo por no ponerme a pensar qué comer...

En cuanto a Felix, se mimetiza en sus hábitos alimenticios con las personas cercanas y dado que vivimos juntos, empezó a tomar leche de soja y comer cereales un par de veces por día también. Claramente comemos otras cosas también para el desayuno, como tostadas con manteca y Marmite (una pastita inglesa medio saladita que está rebuena... bah, o te encanta o te repugna. De hecho el slogan es "la amás o la odiás"... Ver www.marmite.co.uk para más información...) y en el almuerzo depende de dónde uno esté, la cosa es más tipo algo para picar porque en el medio del día hace calor y comemos más temprano a la mañana y en la cena, que es como a las 19 o 20 horas.

Pero es la cena el tema más jorobado.
En casa no es tanto problema porque nos arreglamos con cosas simples por las razones que dije antes, sumadas las limitaciones del shopping a las que me referí el otro día y al hecho de que en esta casa al menos tenemos solamente microondas. A mí eso no me altera mucho. Mis amigos/convivientes de Honduras recordarán que cuando nos mudamos allá, solicité expresamente no tener cocina y sólo microwave pues no tenía ninguna intención de cocinar y en mi casa de Buenos Aires, sólo hay microondas porque aún no tuve tiempo de hacer la reforma que siempre quise... Pero Felix le pide prestada a Hazel (su hermana) un anafe electrónico re moderno y cocina unas excelentes omelettes, tortillitas de papa, pastas con diferentes salsas y yo hago algunas papas horneadas en el microondas, un par de ensaladas, las tostadas para acompañar y mezclo la ensalada de frutas con la leche condensada cuando queremos algún postre así tipo exótico je je y tratamos de no pensar en las calorías.

La cuestión es cuando uno quiere ir a comer afuera. Yo recuerdo que cuando venía acá de vacaciones mis opciones eran limitadas un poco debido a mi vegetarianismo y mi falta de auto. Por ejemplo el restaurante del hotel Bohio me quedaba como a 40 minutos caminando y llegaba
hecha un desastre o la cena me salía muy cara pagando el taxi de ida y de vuelta. Ni aún yendo en grupo porque los taxis cobran por persona dado que acá no hay bus. Pero ahora me doy cuenta que no era ésa la razón precisamente. Luego del huracán Ike en septiembre, algunos lugares cerraron y aún no reabrieron porque no terminaron de arreglar todo y otros probablemente no abran más. Pero también está la cultura gastronómica (o la falta de).

Entre la gente local la comida principal es el pollo frito y la bebida la cerveza. No conozco sobre las costumbres de la gente de Haiti y Dominicana que viven acá pero tengo la impresión que comen más pescado. Hay una serie de restaurantes y bares pequeños en distintos lados que sirven casi todos las mismas cosas pero que aún no he investigado porque cuando paso por la puerta tengo la duda si son almacenes o restaurantes o bares o no sé qué (recuerden que no hay carteles en general...).

Creo que la razón principal del reducido número de opciones visibles de lugares para comer es que para la mayoría de la gente en la isla comer afuera es secundario. Lo fundamental es beber afuera. Hay bebidas para gustos variados. Las dos favoritas son la cerveza y el ron.
De la primera, se toma Corona, Presidente (hecha en Dominicana), Heineken, Coors, Budweiser, Turks Head (local), Red Stripe y Guiness, pero las más tomadas son Corona y Presidente. En cuanto al ron, hay de Dominicana, Jamaica, Barbados y hasta local. Con toque de coco, banana, piña, melón, especias, lo que sea. Entre los preferidos están el Brugal, Barceló y Mount Gay. Y se toman generalmente combinados con Coca o Coca Light o los famosos Rum Punch que llevan Coconut Rum, jugo de naranja, jugo de piña, granadina y una capita de rum Myers que es fuertecito y oscurito y pega. Sobre todo a los que van al bar al atardecer y se clavan 4 porque engañan un poquito y parecen livianos. Pero no...

También hay quienes toman whisky, gin o vodka (este último combinado con jugo de arándano, naranja o lo que venga) o algún tequila. Yo he probado algunas de estas cosas pero, tal como dice mi amigo Charlie soy "el alma de las fiestas" así que en los tres meses y medio de trabajar de bartender tomé un total de 8 tragos y no todos juntos, así que estuve siempre sobria para comprobar que beber es más requerido que comer por acá y por eso tal vez pareciera ser más conflictiva la falta de Corona que la falta de pescado.

No hay apreciación realmente por el vino aunque hay gente que se toma unas copas de blanco o tinto, pero en general no saben distinguir calidades ni sabores. Basta decir que ponen el vino tinto en la heladera y al blanco le ponen cubitos... un desastre. Está bien que acá hace calor pero tampoco la boludez...

En cuanto a los restaurantes donde habitualmente van, digamos, "los blancos" y yo (recuerden que aún no se sabe qué soy...) no son demasiados y la gente no tiene la costumbre propia de nuestro país y de países latinos de Europa, tipo Francia, Italia, que es ir a cenar y disfrutar un buen vino. Tienen el hábito llamado de "Europa del Norte" pero que aplica también a USA y Canadá, que es ir a beber, muchas veces sin haber comido nada. (Esto garantiza probablemente ponerse en pedo más rápido y más barato...). No hay cafés tampoco por lo cual el lugar de encuentro y charla es el bar. Y no te dan papitas, pretzels o palitos salados para sobrellevar el chupi. Nada. Si querés te podés pedir unas papas fritas o "chicken wings" o "fish bites" (pedacitos de pollo o pescado pasados por huevo batido y fritos) dentro del horario de la cena que es de 18 a 21. Todo medio a lo yanqui.

Igual hay lugares donde vale la pena detenerse para una comidita. Un ejemplo claro es el restaurante chino, donde hay un menú super refinado (no es tenedor libre ni nada parecido) con unos precios subiditos pero la comida es la mejor de la isla. Hay que hacer reserva y está cerrado domingos y lunes pero vale la pena darse el gusto una vez cada tanto. Tienen WiFi y Joan me prepara un plato fuera de menú con todo lo vegetariano que encuentra a mano. Una delicia.

El otro placer es la pizza de Mookie Pookie Pizza Palace. En el otro extremo, a nivel refinamiento. Es una pizzería local que hace delivery cuando consigue taxi para enviar los pedidos. Si no, uno puede ir a buscarla o comerla en el local pero si elige esta última opción, igual la come en la caja de cartón (ni plato ni cubiertos) y te dan un rollo de papel de esos que usás en la cocina, para limpiarte las manos. Pero la pizza es de primera. Nada que envidiarle a la de "El cuartito". Cada dos semanas, hacemos una llamadito a Mookie Pookie y nos pedimos una medium de muzzarella con hongos, aceitunas negras y tomate y tras esperar al menos media hora, recibimos el llamado del taxista al cual hay que darle (siempre!) las indicaciones de cómo llegar a casa y cuando está en la puerta nos llama al celu para bajar a buscar la pizza. Lo más insólito, sale más barata con el delivery (incluído el taxi y la propina) que ir a buscarla, aún no sabemos por qué.

Y la tercera que a veces hacemos es algún mediodía ir a comer algo a SandBar porque Mariam cocina extraordinariamente bien y me malcría haciéndome unas quesadillas con queso y vegetales tremendas. De las opciones de mediodía, es la mejor. En SandBar hay varios platos con el pescado típico que es el grouper al grill o frito, también hamburguesa casera, ensaladas con palta y camarón o pollo, quesadillas varias y todos los días algún "special". Y una vista al mar que todo sea mejor... pero ni postre ni café. Eso en casi ningún lado.

Los otros lugares para cena y a veces almuerzo son el hotel Osprey's (la comida es mediocre y cara), hotel Bohio (queda lejos, como les dije antes, y me dijeron que las porciones son muy chiquitas aunque sé que la chef Jorika es buena), hotel White Sands (en la loma del culo también ...) y dos lugares en el Cruise Center. De estos dos, ni hablar... Primero que el Cruise Center sólo abre cuando vienen cruceros. Segundo, que se llenan de gringos (unos 3000 por barco) que no comen porque tienen la comida incluída en el viaje, pero se chupan cualquier cosa que tenga alcohol y una sombrillita de colores en el vaso. Nos queda por probar "The little hut" que recién abrió ahora y si bien parece tener un menú limitado, tiene un lindo jardín y WiFi,así que veremos si nos animamos. Yo insisto que deberíamos probar un par de los lugares más locales y voy a ver si convenzo a Felix. Por ahí nos sorprenden con algo bueno, pero ya veremos.

Igualmente ahora es temporada baja. Es claro que en octubre/noviembre ya estarán abiertos más lugares esperando el turismo de buceadores y los que siempre regresan para pasar acá Navidad y Año Nuevo.

Si no fuera que acá es muy difícil conseguir permisos de trabajo y licencias para poner un negocio, hay tanto que se puede hacer... tanto que falta... que siempre pensamos que nos encantaría poner un negocio para ofrecer lo que no hay. Por ejemplo, además de no haber cafés, ningún lugar ofrece desayunos. No hay un lugar donde comerse una tortita con un té o un capuccino con una medialunita. Ni siquiera hay un lugar donde te hagan sandwiches o panchos, como para salir de paso. Hasta ahora encontré una única heladería donde además hacen licuados que se llama Cool Beans y tiene la particularidad que preparan algunos bocaditos y cositas para zafar y uno puede encargarlas por teléfono y después ir a buscarlas. Todo un servicio fuera de lo común acá. Y ni hablar que como todo cierra temprano, no hay ni un solo kiosko 24 horas. Creo que ni 12 horas... Así que siempre conviene tener algo en la heladera porque si el finde te agarra con la heladera vacía, fuiste.
Recuerdo que cuando en mayo viajé de Grand Turk para Miami para estar un par de días antes de ir a Turquía a encontrarme con Mónica, cuando llegué a South Beach después de estar 3 meses en la isla, me sentía como un chiquito en una juguetería... Toda esa abundancia de todo tipo de comida! Toda clase de restaurantes, cafés, bares abiertos a cualquier hora! Un Starbucks cada 5 cuadras, el Deli Jerry's abierto 24 horas! Hubiera querido tener más hambre para poder disfrutar todo eso :))))

Pero bueno, el hecho de estar acá y tener estas posibilidades hace que cuando, muy de vez en cuando, encontramos en el super alguna cosa fuera de lo común o cuando vamos a la panadería y aparece alguna tortita de manzana con canela, los ojos me brillen más que si me hubiese cruzado a George Clooney por la calle y sienta esa alegría que sólo recuerdo que tenía en las mañanas del Día de Reyes.

Que la pasen lindo hoy y tómense un decafeinado en jarrito con un Havana de dulce de leche por mí que yo me doy un chapuzón en el mar turquesa por ustedes :)

Día del Amigo (que está lejos...)

Y sí. Por primera vez en mi vida, el 20 de julio, Día del Amigo en Argentina, lo paso físicamente lejos de todos mis amigos. El 20 de julio es al mismo tiempo el cumple de mi vieja, pero ella decidió festejarlo junto con el día del amigo yéndose de viaje con su amiga Anita a Salta por unos 10 días. Sí, lo de viajera inquieta viene por ese lado y dicen que lo que se hereda no se roba....

Volviendo al punto del título, lo he pasado otros años fuera del país pero siempre con algún amigo/a cerca. Ya fuera en Perú, Honduras, USA o en mi querida Buenos Aires, todos mis días del amigo fueron con algún amigo, celebrando al más puro estilo argentino: comiendo o bebiendo. Disfrutando un desayuno, almuerzo, happy hour al salir de la oficina, cena o un cafecito por ahí.

Este año, no. Este año, será puro on line desde temprano a la mañana. Ya sea llamando Skype to Skype, o skype a teléfono, Msn o como pueda. Los mensajes de texto que envío desde mi celu de acá a veces no llegan y si alguien me manda a mi celu de Argentina, no me entero porque acá no hay convenio con Movistar así que el día que vuelva a Buenos Aires, me llegarán todos los sms juntos je je...

El tema es que de alguna manera les haré llegar mi mensaje pero creo que la mejor forma por ahora es ésta. Desde acá para los que leen estas notitas sobre la vida en la isla. Y el mensaje es éste: Los extraño. Un montón, mis queridos. Cuándo alguien me pregunta si extraño mi país les contesto que básicamente son tres cosas. Dos son más sobrellevables: la falta de tango y no poder ver fútbol. La primera la zafo escuchando unos tangos lindos en mi iPod en alguna de mis caminatas o repasando los ejercicios de las clases de Anabela en La Catedral de vez en cuando. La segunda, mirando los resultados en el Clarín on line y llorando por los rincones viendo cómo va Boquita y mirando por milésima vez el DVD "Los 120 mejores goles de Maradona" al menos hasta que tenga internet en casa y pueda enganchar alguna transmisión on line. La tercera que extraño es mucho más difícil de cubrir: es la gente que quiero.

Acá tengo un par de amigos pero digamos que no es lo mismo. Amigos de esos con los que uno habla de lo que le pasa, pocos. Uno de ellos es Felix y pero es mi novio, así que digamos que con él no puedo chusmear algunas cosas (obviously...). Así que si bien tiene el mismo tipo de humor irónico y puedo compartir mil cosas con él, no entra dentro de la categoría "puramente" amigos. También está Phyllis, mi alumna de castellano, pero ahora está en Londres por un par de semanas. Es inglesa y su novio es dominicano. Y está Mariam, africana y que trabaja en SandBar. Pero nuestras amistades recién arrancan ahora y mi amigo irlandés Orán se fue a vivir a Tortola, British Virgin Islands así que bueno. Nada. Durante mi época de trabajar en SandBar socializaba mucho pero son todos vínculos muy "light". Será cuestión de empezar a trabajarlos más y generar algunos más profundos con la gente que siento más cerca.

¿Por qué se extrañan los amigos? Bueno, es obvio supongo. Tengo amigos que son "viscerales", que comparten mi vida, mi historia, mis sueños, mis dolores y mis felicidades. Que hemos viajado y/o vivido juntos o compartido días eternos de estudiar y hablar y reir y ver pelis mil veces ya vistas. Que reimos juntos hasta llorar y lloramos juntos hasta reirnos de nuestros propios dramas y nos entendemos entre nuestros balbuceos llorozos y nuestros propios códigos de palabras inventadas y sobrenombres privados para todos los personajes que circularon por nuestras vidas. Ni necesito decir quiénes son. Ustedes ya saben.

Y amigos de lo cotidiano que nos entendemos con una mirada o un gesto y que aunque no tengamos una vida compartida de mucho tiempo, nos pertenecemos igual que si nos hubiéramos conocido en el jardín de infantes.
Tengo amigos que son mi familia elegida y comparten mi vida hace 25 o 30 años y otros que hace poco tiempo pero fueron "amigos a primera vista".
Algunos están en Argentina, un par están en América del Norte, otro par en Europa, una amiga en Honduras, uno en Brasil, otros no sé dónde andan.
A algunos los veo más seguido, otros cada varios meses o años, otros sólo por internet. Pero todos están siempre conmigo donde sea que voy y por ahí me sorprenden apareciendo a través de una frase escuchada por ahí que me los recuerda, en alguna canción que suena repentinamente en el speaker a todo volumen de un auto que pasea por las calles de Grand Turk, en el chiste irónico que digo y nadie entiende ni a palos pero yo sé que cualquiera de ustedes entendería al toque...

Mi amigo Richard dice:"La distancia es una anécdota" y es cierto. Pero a veces quisiera superarla y sentir ese abrazo fuerte que Skype no permite. Todavía le falta mucho a la tecnología. Cuando era chica, entre los superpoderes, elegía la teletransportación como el más deseado. Sigo pensando igual. En este momento, lo usaría para pasar este 20 de julio en Buenos Aires con ustedes y volverme a la noche, después de la cena, a mi hermosa isla al lado de Felix y del inigualable mar turquesa, trayendo conmigo el calorcito de mi gente para sumarlo al verano caribeño.

Vida animal

Más allá de lo que me he encontrado durante mi placentero buceo (tema para otro u otros días) que es mucho y muy hermoso, la vida animal que uno se encuentra en la isla es variada y sobre todo sorprendente.
Probablemente ustedes se imaginarán que lo sorprendente viene por la
variedad o porque hay especies raras, tal vez desconocidas en Argentina... No, no es sorprendente por eso precisamente.
Es porque uno se puede encontrar animales en cualquier lado, en cualquier momento y haciendo cosas totalmente insólitas.
También porque la gente tiene una convivencia con los animales bastante cuestionable pues el trato es medio salvaje a veces y otras totalmente inexplicable. También se encuentran en su estado natural en algunos lados y hay mascotas como en todas partes, pero uno ve cada cosa ...

Vayamos a los ejemplos. Encontramos mascotas con dueños conocidos como Beau, el gato de Manta House que tiene 21 años (sí, algo increíble) o los gatos de Erica con su particular rutina de masajes: pareja de gatos (tipo novio-novia) que cuando la gata-novia, sale por las mañanas, su hija le masajea la espalda al novio de la madre. Todas las mañanas se repite el rito: "mientras la gata madre no está, la gata hija le masajea el novio" je je.
También está Norway, el perro de Dale pero que duerme y come donde a él se le ocurre. Por ejemplo, cuando Tanya se fue a Canadá y yo me quedé cuidando su casa,la primera noche se quedó a dormir en el jardín frente a la puerta de la que, a partir de ese momento, era mi casa.

Lo hizo un par de noches y después se volvió a dormir a su casa. Supongo que fue como darme la bienvenida al barrio...

Por otro lado, uno puede ver unos lindos patitos en una especie de enorme laguna que se forma en la salina cuando llueve (a.k.a "the pond"), algunas aves que aparecen imprevistamente y se detienen a mirar cuando uno está tipeando un mail o las miles hermosas lagartijas de todos los tamaños y variedades de verdes y marrones que están por todos lados y en todas las casas, jardines, calles, bares, etc.

Esas son las que más me gustan porque son inquietas, interesantes, simpáticas.

También hay cosas sumamente insólitas como por ejemplo, la cabra que siempre veo sentada sobre un banquito en el frente de una casa en mis caminatas diarias. La misma casa tiene un perro, otra cabrita y demás, pero esta cabra se manda sobre el banquito a la mañana y no hay quien la saque...Cuando el perro le ladra, lo mira como diciendo: - Y a vos qué te pasa, viejo? De acá no me mueve nadie, oiste?

Pero lo que más me impresiona es cuando de pronto aparecen 5 o 6 caballos en el jardín del centro de buceo que se meten porque se les ocurre y se ponen a comer el pasto o (peor aún) se mandan al galope por alguna de las calles principales o muy tranquilitos cruzando en medio de la noche una calle sin iluminación. Los caballos salvajes acá siempre fueron habitantes de la isla. Hay una señora (Elaine creo que se llama) que se ocupa de ellos si uno le avisa que vio tal o cual situación donde los caballos pueden estar en peligro o ser peligrosos para otros.

Pero a veces algún idiota se ocupa de torturarlos o alguno borracho los emboca con el auto. Un garrón. Además son unos caballos lindísimos. Hay chicos que adoptan los caballos para ellos y los montan en pelo pero la mayoría de los caballos, si nadie se ocupa de adoptarlos y cuidarlos andan por ahí como potenciales víctimas de algún tarado o posible causa de algún accidente.

Esto pasa también con algunas vacas y toros.

El otro día me fui a hacer mi caminata alrededor de las 19.30. Grave error porque ya estaba anocheciendo y me fui por una de las calles principales. De pronto me encuentro unas 12 vacas/toros que tranquilamente paseaban por la avenida sin decidirse mucho si ir por la mano izquierda o la derecha. Como consecuencia hacían "S"s y los autos, que venían a bastante velocidad, trataban de esquivarlas como podían.

Yo ya me veía venir los autos encima mío porque, obviamente, al esquivar las vacas yo iba a ser boleta así que opté por correr para pasarlas y salvar mi vida...
Recuerdo que la primera vez que vine a Grand Turk, alojada en Manta House, Katya me reguntó uno de los primeros días si había dormido bien o me había molestado el canto de los gallos. Yo na vez que me duermo, no me despierta nada... Así que le dije que ni sabía que había gallos pero después me enteré que los gallos vecinos tenían un reloj biológico que anda medio para el carajo y en lugar de cantar al por cantar tipo 2 o 3 de la mañana y empieza uno y los demás se contagian y no paran más ... También hay burros que a veces se ponen de acuerdo para rebuznar simultáneamente. Algo así como los perros cuando aúllan: empieza uno, otro lo sigue y sonaste. No paran más.

Por ahora, nosotros acá en nuestra casa actual, en Pelican House tenemos algunas aves en la otra laguna (hay más de un "pond") pero todo bien. Las lagartijas a la orden del día en todos lados pero sin problemas y tal como les dije el otro día, la interacción con la mafia perruna diariamente. Yo igual me siento más cerca de la vida natural en las horas submarinas, claro. Ahí todo es diferente, pero de eso les cuento otro día porque da para un rato largo. Que tengan un lindo sábado y creo que nos re encontramos mañana o el lunes, para el día del amigo :)

¿Tiempo libre?

El otro día hablando por teléfono con mi vieja, me pregunta: ¿No te aburrís con tanto tiempo libre? ¿No extrañás el trabajo?
La respuesta a la segunda pregunta fue bien fácil: No. Definitivamente no. No puedo ni siquiera imaginarme ahora trabajando un montón de horas encerrada en un lugar, después de haber estado estos meses casi todo el tiempo al aire libre o con la posibilidad de asomarme a la ventana y ver el mar o hacer una caminata en cualquier momento del día.Si alguna vez tengo que volver a hacerlo, bueno, ya veré cómo hago mi adaptación pero extrañarlo, no.
En cuanto a la primera pregunta, fue fácil en el sentido que no me aburro. ¿Cómo aburrirse en un lugar donde uno está ocupado todo el tiempo? ¿Existe acá el tiempo libre? Claro que sí, pero es difícil en mi caso de distinguirlo del tiempo "ocupado" pues no estoy haciendo nada que no me guste.

Desde ya, estoy haciendo cosas que son de rutina o mantenimiento, tipo las cosas de la casa cuando nos las hace Felix, como ordenar el departamento que siempre es un quilombo porque estamos casi en constante mudanza, o lavar los platos, o ir al lavadero del edificio (está en la planta baja de un edificio de dos plantas) y poner la ropa a lavar, después tenderla al más puro estilo de los años 60 en una soga para que se seque al sol (le lleva solamente una horita) y luego retirarla... esas cosas. Sí, ya sé que van a pensar que es verso pero estoy haciendo quehaceres domésticos también :) Si bien Felix es más dedicado que yo y él es quien cocina, yo también hago mi parte y con gusto realmente. Pero dejando de lado estas cosas que podrían considerarse rutinas domésticas, todo lo demás que hago, son cosas que siempre quise hace: bucear, estudiar para el curso de rescate, ahora estoy empezando a estudiar un idioma nuevo con el sistema Rosetta Stone, hago mis caminatas diarias, entreno, leo mucho, hago fotografía, voy un poco a la playa y veo pelis también.

Pero volviendo a la pregunta ¿Existe acá el tiempo libre?, la respuesta es difícil porque todo acá lleva mucho más tiempo. El famoso "island time" equivalente al "ahorita" de Honduras y otros países latinoamericanos está a la orden del día. Todo demora ya sea porque es costumbre o por la típica excusa "y después del huracán las cosas son más difíciles" (el huracán fue en septiembre del 2008...). Pero también porque las cosas acá se hacen de otra manera.

Tomemos como ejemplo ir al supermercado. Es una tarea que en cualquier ciudad se podría resumir en:
1) Hacer la lista (si es necesario).
2) Agarrar la plata, tarjeta o el medio necesario para pagar.
3) Ir al super de su elección.
4) Entrar, elegir, comprar, pagar, salir y listo.

Con alguna variante como pedir que te lleven el pedido a tu casa y/o demorarte un poco dentro del super por la variedad de marcas de una misma cosa que podés encontrar. Eso acá no pasa. Nada de eso pasa.

Digamos que podés hacer la lista (punto 1) que es más una lista de deseos que la lista de lo que necesitás comprar porque no siempre conseguís las cosas. Lo que encontrás en los super es lo que hay en ese momento en la isla y depende básicamente de los barcos que llegan o lo que pueda haber llegado en los vuelos. A veces compran tanta mercadería junta que no tienen tiempo de ponerla en las góndolas y la dejan empaquetada en el negocio y uno va y abre los paquetes directamente. El punto 2) se limita a efectivo porque en los supermercados/almacenes/bolichitos o como quieras llamarlos no aceptan tarjetas. Sólo en los negocios de regalos para turistas en el Cruise Center o tal vez en Do It Center que es una ferretería/bazar medio grande. El resto olvidáte.

El punto 3) es en este caso, significa ir a TODOS los super pues nunca están todas las cosas en uno solo. Generalmente "ir a hacer shopping" implica hacer un recorrido por Cee's (el super más grande que estuvo cerrado desde septiembre hasta marzo y que cuando lo abrieron fuimos todos de paseo a mirar las novedades y comprar cosas como cuando se inauguró Unicenter), J&J (otro super un poquito más chico pero que tiene bastantes cosas), R&R (sí los nombres son re originales...), George's (un mini super que no tiene cartel que lo distinga pero ya sabemos que uno los localiza igual), Glenn's (otro mini super, el único que tiene Marmite) y completar con el "dominican store" que está en la planta baja de nuestro edificio y el mini super que está enfrente.

Les doy un ejemplo bien práctico. Supongamos que mi lista es cortita y está formada por: leche de soja, pan para tostadas, manteca, queso, Coca Zero, papas, agua mineral y café. Nada más. Bien, Leche de soja hay en Cee's y en J&J. A veces en R&R. Pan para tostadas (razonable) en J&J, a veces en Cee's. Manteca y queso en Glenn's porque en Cee's es mucho más caro, pero la Coca Zero en George's. El agua en todos lados pero el café solamente en el dominican store. Papas en el dominican store y a veces en Cee's. O sea tenemos que ir a Cee's, George's, Glenn's, J&J y el dominican store para una listita pedorra.

El proceso es más fácil si uno tiene auto que no es nuestro caso así que Felix y yo nos vamos con mochilas vacías para volver cargados con las mochilas con las compras pero como están limitadas en volumen, vamos 3 veces por semana. Además no están muy cerca entre sí los lugares de compras. Si conseguimos alguien que nos lleve en auto es una fiesta porque podemos ir una sola vez en la semana o dos. Esta semana tenemos la pick up de Katja pues se fue a Canadá así que estamos de fiesta usándola para ir al super a veces por dos bolucedes :)

Otro temita con los super y almacenes en general es que, salvo J&J, todos los demás están cerrados los domingos y todos los días casi todos cierran a las 20 horas (o sea a las 19.30 ya no podés entrar) salvo uno que cierra a las 22. Así que tenés que tener memoria para saber cuál es el lugar de emergencia para comprar alguna cosa si no tenés nada en la heladera.

Uno se va a acostumbrando también a esto pero te lleva mucho más tiempo que la simple tarea de hacer el shopping cotidiano en una ciudad. Ni hablar si uno necesita algo fuera de lo común. Digamos, comprar agujas o goma de pegar o lapiceras... Con el tiempo ya conozco donde están los lugares en general (una papelería, dos ferreterías, como 3 lugares para productos de belleza, 2 lugares donde venden desde toallas y sábanas hasta tostadoras y valijas...) pero es todo un aprendizaje que, en mi caso, se fue dando aprovechando las caminatas diarias o haciéndolas forzosamente buscando algún producto.
Aún así todos los días sigo encontrando algún negocito nuevo que me sorprende porque tiene un pequeño cartelito. Por ejemplo hace un par de días encontré uno llamado "BE Enterprises" que vendía ropa de todo tipo, juguetes, shampoo y vaya uno a saber qué más. Tengo que ir un día con tiempo a investigar... Cómo verán la isla es un paraíso a veces y otras... es más como la isla de Gilligan (para los que tienen más de 40 años) o Lost (para los que no la vieron ni en "Volver" ) pero sin Sayid ni Sawyer :))

Razas y costumbres

¿Qué raza somos los argentinos? Nunca me puse a pensar en eso porque al tema del racismo mucha bola no se le da en Argentina. A lo sumo está este racismo pedorro de hablar de los "villeros", "bolitas" y esas boludeces nuestras que en realidad mucho no dicen ni definen más allá de ser usadas con clara intención de ofender al destinatario por más que viva en un barrio cerrado en Pilar o haya nacido en Frankfurt. La cuestión es joderlo un poquito usando algún apelativo de esos como diciéndole: "Sos de cuarta".

Supongo que al haber una mezcla de cosas de todos lados el concepto de racismo es medio estúpido y además siempre se usan los términos generalizados y confundidos por una cuestión de costumbre (tipo decir rusos a los judíos, gallegos a los españoles, chinos a todos los asiáticos, etc.)
Pero acá, en Grand Turk, sí existe el concepto de raza/racismo y se nota. Los TI (Turk islanders) u originarios de la isla, son negros. También los inmigrantes de Haiti y Jamaica que viven acá ya sea con permiso de trabajo o no. Por otro lado están los blancos que son los ingleses,irlandeses, canadienses, yanquis, algún que otro alemán, etc. Y los dominicanos que, supongo, son considerados de raza latina. No hay barrios separados ni nada. Todos los barrios están mezclados pero hay una calle (Front St./Duke St.) conocida como la "White Strip" donde viven un grupo importante de blancos. Ahí viví yo en mis primeras dos casas (sí, ya voy por la 4ta. vivienda...). Hay también un grupito de chinos (creo que son chinos) que trabajan en una construcción o reconstrucción de un hotel que los conozco porque van a usar a Internet a los mismos lugares que yo, pero no socializan con nadie fuera de su propio grupo y los saludos cordiales que intercambiamos por compartir la señal de Cable & Wireless pública y gratuitamente.

El punto es que no se sabe qué raza soy yo :)
Hasta ahora en la isla creo que somos solamente dos sudamericanos. Mario, un colombiano divino y yo. Tendría que preguntarle a él. Por ahora supongo (y Felix opina lo mismo) que al igual que los dominicanos debería considerarme raza latina pero como no hablo como ellos y mi piel es levemente más clara, hay ciertas dudas.

Hasta los perros están desorientados al respecto. Con los perros sucede algo un poco desconcertante. Inclusive diría que me pareció hasta vergonzoso al principio, los meses que estuve trabajando en SandBar. A veces venían clientes con sus perros y se sumaban los otros perros del barrio. Y cuando pasaban por la calle chicos TI (negros obviamente) que salían del colegio o cualquier otra persona negra, los perros se les lanzaban encima puro ladrido amenazante. Claramente son perros preparados para ladrarle a los negros. Una vergüenza...
Pero sucedía que cuando yo pasaba caminando por ahí algún perro empezaba a ladrarme y a los dos segundos se detenía como dudando y se iba para otro lado. Supongo que me descartaba del grupo objetivo.
Hace unos días descubrimos que en las zonas donde viven más TI y haitianos los perros hacen los contrario: se le van encima a los blancos, tipo a morder los tobillos (de hecho uno de los hermanos de Felix que es bien blanquito vino medio horrorizado y asustado de cómo se le había tirado un perro encima) y descubrí que esos perritos también dudan cuando me van a ladrar. Así que estoy en el medio. En el grupo favorecido por la duda de los perros je je.

La gente que no venía a SandBar, es decir que no me conoce por mi trabajo anterior, también de alguna manera no entendía (supongo que algunos siguen sin entender...) cuando salgo a hacer mi caminata aeróbica diaria. Como recorro todos los barrios pues la isla es muy chiquita, primero me miraban como diciendo: - ¿Qué hace ésta acá?
Los días siguientes ya me saludaban moviendo la cabeza y ahora ya sonríen condescendientemente seguramente pensando que no tengo idea ni de dónde estoy.
Ahora cuando paso por los bares dominicanos, si voy sola, me dicen: -Mami, deja de caminar y vente a tomar una Presidente! (invitación que ignoro fingiendo escuchar la música del iPod) y si voy con Felix me dicen - Mami, todavía con el gringuito? (y ahí como voy sin el iPod tengo que fingir que no me hablan a mí porque si no, me da un ataque de risa y no le puedo decir a Felix qué es lo que me dijeron :)

Pero está bueno no sentirse de ninguna raza en verdad y sobre todo no arrastrar con uno ese concepto de racismo. Hablo con los que me caen bien más allá de su origen y no hablo con los que no me banco y punto. Y ninguno me discrimina al menos. Por ahora no me han clasificado y tiene sus ventajas. Además ahora vivo fuera de la "calle de los blancos" con vecinos de todos las razas posibles.

Está claro también, adaptándome a los lineamientos isleños, que formo parte de una pareja interracial pues mi novio es blanco y yo soy latina o no sabemos qué. Lo cual contribuye uno poco más a nuestra ya característica de "extraña pareja" pues somos los únicos que no tenemos auto y vamos caminando a todos lados, que paseamos por todos los rincones de la isla sacando fotos, que vamos juntos a todas partes y que caminamos de la mano o abrazados por la calle.
Acá las expresiones de afecto públicas son escasas y está prohibido legalmente el tema de los besos en público (french kisses o besos de lengua digamos...). Sí, tal cual. Te pueden llevar en cana por besarse así en público, manito en la cola o cosas así. Salvo si lo hacés en un bar donde la concurrencia es de blancos solamente o estando en el mar o cosas así. Me acuerdo que me habían dicho que en Barbados era lo mismo cuando fui.
En Londres podés hacer cualquier desastre en la calle, pero las colonias inglesas tienen estas cosas que no se entienden...La corrupción está a la orden del día, al nivel de cualquier país latinoamericano, pero besos en público NO,NO y NO! :)
De cualquier manera, la gente que uno ni siquiera conoce tiene eso de familiaridad que me encanta. No importa por donde vaya, siempre saludan. Sobre todo los chiquitos. Siempre te saludan en inglés por las dudas a menos que ya reconozcan que uno habla castellano, pero siempre saludan muy educadamente y sonríen cuando uno pasa. Desde esos niños hasta las señoras que se ponen sus mejores sombreros para ir a la misa domingos de cualquiera de las iglesias que hay, pasando por los que están borrachos o se fumaron un porro.
Es un lugar raro, difícil para algunas cosas, re fácil para otras. Pero lindo y muy mío que sé que voy a extrañar en muchos aspectos el día que me vaya. Por ahora lo disfruto con sus pros y sus contras y en cada caminata miro las cosas como la primera y la última vez, disfrutando como siempre el hoy.